Все курорты Кавказских Минеральных вод, безусловно, изумительны и атмосферны. Однако в чем-то они похожи друг на друга, как в Пятигорске большие зеленые благоустроенные парки, питьевые бюветы и галереи, а также интересные и яркие мероприятия. Но на отдыхе хотелось новых, еще более захватывающих впечатлений, тем более что продолжительность отпуска, как у большинства россиян, у меня ограничена двумя неделями. Итак, мы решили ехать в горы. “ДВ” продолжает рассказ об удивительной Кабардино-Балкарии. Но как и, самое главное, куда ехать неискушенным в прогулках по горам путешественникам? Можно, конечно, выкупить туры в турагентстве. Но опять-таки, не желая зависеть от экскурсионного транспорта и жесткого ограничения по времени, мы выбрали путешествие в горы на собственном автомобиле.
Главный маршрут
Над маршрутами голову не ломали, позаимствовали их у турагентств, выбирали топовые. Конечно, если «погуглить», то можно найти более интересные и «незаезженные» туристами места. Но мы решили начать с самого простого и отправились в Кавказские горы в Кабардино-Балкарии.
Здесь хотелось бы сделать отступление. Если путешествовать только в горах, исключая курорты Кавказских Минеральных вод, то и снимать жилье надо в Кабардино-Балкарии, например в Нальчике. Потому что дорога из Пятигорска занимает немало времени.
Верхняя Балкария, старые аулы и башни, Голубые озера, Черекская теснина, Чегемские водопады, горы Чегет и Эльбрус – таков основной маршрут туристов, впервые прибывающих в Кабардино-Балкарию. Требуется несколько дней, чтобы объехать этим места и в полной мере насладиться красотами.
Аул на склоне горы
Верхняя Балкария – это село в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики – излюбленное место для посещения путешественниками, часто выезжают туда на прогулку и местные жители.
Во-первых, село находится в живописнейшем месте – в Черекском ущелье. Во-вторых, с ним связаны трагические события почти вековой давности, вписавшие еще одну страшную страницу в истории России под названием «Черекская трагедия».
Верхняя Балкария ничем не отличается от других сел – частные дома, огороженные глухими заборами, редкие магазинчики, да местные жители, торгующие вдоль дорог фруктами со своих огородов.
Туристов же, как магнитом, притягивают находящиеся рядом развалины древнего аула Кюннюм. Когда-то довольно крупное селение в несколько десятков домов размещалось у подножия оборонительной башни «Абай-Кала» постройки 17-18 века. Не буду пересказывать трагедию, которая произошла там в 1942 году, скажу лишь, что в результате в 1942-1944 годах были практически уничтожены несколько селений, среди которых и Кюннюм, а жители депортированы. Эту печальную историю вы легко найдете в открытых источниках по запросам «Черекская трагедия», «Кюнлюм», «Кунюм» или «Кюннюм». Обязательно прочитайте, не пожалеете.
Сейчас же в руинах легко угадываются внешние стены домов, их внутренние помещения, дорожки между строениями, центральные улицы. Кое-где попадаются таблички, информирующие путешественников о том, какая семья жила в том или ином доме. Видели один домик, который восстанавливали. На новенькой калитке висел замок, у всех строений внутри ограды были крыши, а по верху глухого забора проходила колючая проволока от любопытных гостей.
Руины аула размещаются на довольно крутом склоне горы. Многие туристы поднимаются не спеша, с остановками. Некоторые, не добравшись до башни – вершины аула, поворачивают назад. А есть и такие, кто в полной спортивной экипировке не только поднимаются на вершину аула, но и продолжают изучать местные тропы, углубляясь по ним в горы. В горы мы не пошли, а до вершины добрались.
Сказать, что от увиденного захватывало дух – ничего не сказать: дыхание перехватывало, сердце замирало и голова шла кругом от невероятного зрелища. У моих ног были руины древнего аула, которые уходили вниз под наклоном, ниже стремительно неслись воды горной реки Черек Балкарский. Рядом, практически на расстоянии вытянутой руки, находилась башня, стены которой чего только не видели. Примерно такие же частично полуразрушенные башни «раскиданы» по ближайшим горам. И все это великолепие окружено огромными, могучими горами, вершины некоторых терялись в облаках.
Можно часами разглядывать в бинокль окружающий пейзаж и каждый раз находить что-то новое.
Местную фауну оценить не удалось. Вообще на протяжении всего нашего маршрута встретить какую-то живность не получилось. Разве что коровы. Там очень много коров, и они совершенно бесстрашные. Когда им надоедает лазать по горам, они выходят на проезжую часть, могут бесцельно брести по ней или вообще улечься по центру. И автомобили лавируют между животными.
«Пронеси, Господи!»
Дорога до Верхней Балкарии, как, впрочем, и другие горные дороги, по которым довелось ехать, заслуживает отдельного внимания. Во-первых, она приятно удивила своей благоустроенностью – заасфальтированная, с ограждениями на опасных участках. А во-вторых, это горные пейзажи вокруг. Дорога не менее живописна, чем все те места, в которых довелось побывать.
Водители попадались нам исключительно вежливые, неукоснительно соблюдавшие все правила дорожного движения. Местные жители тоже учтивые и обходительные, с готовностью подсказывали дорогу, если вдруг навигатор не мог определить нужное место.
Небольшая часть пути в Балкарию лежит через тоннель, проложенный через гору. Начало тоннеля называют Черекской тесниной. Там всегда останавливаются туристы. Когда-то, когда тоннеля еще не было, дорога шла вдоль скалы. На ней едва могли разъехаться два всадника, в народе ее называли «Пронеси, Господи!».
Сейчас дорога закрыта, оставлен лишь небольшой кусочек специально для путешественников, так как считается, что именно здесь открываются самые красивейшие виды в Черекском ущелье.
Природа против цивилизации
По пути заехали на Голубые озера. В Нижнем Голубом озере вода действительно с голубоватым оттенком, очень прозрачная и холодная. Купаться там запрещено, а вот любоваться видами можно сколько угодно.
Верхние Голубые озера впечатления не произвели – слишком много цивилизации вокруг: деревянные настилы по берегам, мостики, многочисленные кафе, катамараны и лодки.
Такое же неоднозначное впечатление произвели и Чегемские водопады.
Малый Чегемский водопад или Девичья коса считается самым мощным из всей группы водопадов. Внешне он чем-то напоминает огромный каменный желоб, созданный природой. Поток воды падает с высоты 30 метров. К водопаду можно запросто подойти и охладиться в нем. Некоторые путешественники в жаркую погоду с удовольствием принимают такой «душ».
К счастью, Малый водопад цивилизация почти не коснулась: здесь всего несколько придорожных кафешек и стихийная стоянка. К самому водопаду не проложены тропки, идти приходится прямо по камням, по горной речке среди совершенно отвесных скал.
Зато Большие Чегемские или Плачущие водопады, хоть и представляют собой фантастическое зрелище, но вся его прелесть теряется и рассеивается в окружении многочисленных кафе, сувенирных лавок и стихийных парковок.
Эх, перенести бы всю эту цивилизацию куда-нибудь подальше, чтобы беспрепятственно любоваться творением природы.
Где гора с горой сходятся
Конечно же, самая главная жемчужина Кавказских гор – гора Эльбрус. Безусловно, находясь в тех краях, хотелось побывать на ней. Но, как нам объяснили местные жители, вероятность увидеть самую большую гору во всей красе 50 на 50. Погода в горах меняется часто. Рассказывали, что нередки случаи, когда туристы приезжали с экскурсией, а в горах то дождь, то снег шел. Люди уезжали ни с чем.
На удачу поехали и мы. Хотя о какой удаче может идти речь, если в день поездки дождь лил как из ведра. Однако, въехав в горы, дождь сошел на нет, и установилась теплая сухая и облачная погода.
Дорога на Эльбрус проложена по Баксанскому ущелью и считается самой высокорасположенной дорогой в горах Кавказа. По пути заехали на Поляну нарзанов. Ее главная достопримечательность – источники минеральной воды. Валуны, из-под которых они бьют, круглогодично окрашены во все оттенки оранжевого, поскольку в жидкости содержится большое количество соединений железа. Это место популярно у туристов, там их всегда много, поэтому от желающих попить целебной воды нет отбоя.
Сама Поляна занимает площадь в 3 кв. км и окружена сосновыми и березовыми лесами.
Далее едем к подъемнику на поляну горы Чегет. Это всего лишь в пяти километрах от нарзанов. Чегет тоже считается популярным курортом Приэльбрусья. Высота горы 3700 метров, но на подъемниках можно подняться только на 3000. На эту высоту можно добраться и пешком, имея большой запас времени, хорошее спортивное снаряжение и удобную обувь. Очень многие туристы, снимая жилье в близлежащих курортных поселках, так и делали.
Мы выбрали подъемники. В тот день местные советовали не подниматься, так как погода менялась чуть ли не каждые полчаса. Но подъемники работали, а, значит, опасности не было. На случай дождя надели дождевики и отправились покорять новую высоту.
На Чегете два уровня подъемников. Первый – с двойными сидениями, на втором – одинарные. Первый подъемник вознес нас на 2750 метров над уровнем моря. Новая высота покорена. Это, конечно, не Эльбрус с 5000 метрами, но, согласитесь, и не Роза Пик с ее в два раза меньшей высотой.
Дальше подниматься мы не стали, но и того, что увидели, хватило сполна: облака, плывущие под ногами, вершины других гор, которые были ниже Чегета. С биноклем все горы становятся ближе! На соседних горах Донгуз-Орун и Накра-Тау увидели знаменитый никогда не тающий ледник «Семерка», похожий на гигантскую цифру семь.
К сожалению, верхушку «Семерки» тогда закрывали облака. Из-за облаков не смогли мы разглядеть и соседний Эльбрус. В бинокль удалось рассмотреть кабинки подъемников на Эльбрусе, которые увозили людей куда-то в снег и туман облаков.
Более опытные туристы объяснили, что увидеть Эльбрус сейчас не получится, надо ждать смены погоды, а сколько – никто не знал.
Налюбовавшись вдоволь горами, сделав ни один фотоснимок, прекрасно понимаешь, что никакая даже самая современная техника не способна передать фантастическую атмосферу гор. Только окунувшись в нее, появляется ощущение полной, безграничной свободы и в то же время приходит понимание того, как мал, ничтожен человек перед такими гигантами, созданными природой.
До встречи, Эльбрус!
И все-таки мы увидели его. Величественный могучий Эльбрус показался нам на рассвете, когда мы покидали Пятигорск. Между нами было 100 километров. Но белая махина Эльбруса четко вырисовывалась на утреннем небе. Не возникло никаких сомнений – это он. И хотя мы понимали, что отпуск подошел к концу и пора домой, хотелось повернуть назад, преодолеть эти 100 километров и в полной мере прочувствовать всю мощь самой высокой горы России. Тогда я уже точно знала, что мы обязательно сюда еще вернемся.
Оксана Орлова
